Рукав сверху вниз (из проймы/из оката). Имитация втачного рукава. Как вязать?

Подача различного вида огнетушащего состава аварийно-спасательными подразделениями МЧС была бы просто невозможно без пожарных рукавов. Пожарные рукава это неотъемлемый элемент пожарно-технического оснащения любого подразделения.

На эту тему ▼

Сухотрубы

Нормы, требования, испытание

Пожарный рукав – это гибкий трубопровод, предназначенный для транспортирования огнетушащих веществ, оборудованный при эксплуатации в расчете пожарной машины, а также в составе пожарного крана пожарными соединительными головками.

С помощью пожарных рукавов пожарные могут транспортировать воду, пенный раствор, порошок в любую необходимую точку чрезвычайной ситуации и пожара.

По своей сути пожарные рукава это тот же трубопровод (сухотруб) с присоединенными пожарными головками, только гибкий, по этому эму также свойственны потери напора (который обязательно необходимо учитывать) и другие законы применимые в гидравлике. Но сейчас не об этом.

На сегодняшний день в странах СНГ присутствует три вида пожарных рукавов, а именно (подробнее по клику):

• всасывающие;
• напорно всасывающие;
• напорные.

Виды рукавов пожарных

Всасывающие

Всасывающий пожарный рукав это рукав более жесткой конструкции целевое применение, которого практически ни чем не отличается от напорно-всасывающих рукавов.

Предназначен для забора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса и транспортирование ее для пожаротушения.

Отличаем всасывающих рукавов является более усиленная конструкция рукава, который состоит из:

На эту тему ▼

Всасывающие и напорно-всасывающие рукава

ТТХ и порядок испытаний

• внутренней резиновой камеры;
• двух текстильных слоев;
• проволочной спирали;
• промежуточного резинового слоя и внешнего текстильного слоя.

Длина всасывающих пожарных рукавов также как и напорных является стандартной и зависит от конструктивных особенностей пожарных автомобилей, вследствие чего длинна всасывающего рукава (напорно-всасывающего) составляет 4 м.

Данный тип рукавов располагается в пеналах на крыше АЦ (что характерно для отечественных автомобилей), на современных зарубежных марках, а также некоторых отечественных пеналы уже располагаются непосредственно на уровне насосного отсека, что намного удобнее.

Рукав сверху вниз (из проймы/из оката). Имитация втачного рукава. Как вязать?

Чтобы рукавчики смотрелись красиво и всегда аккуратно и, что немаловажно))), одинаково — попробуйте вязать их сверху вниз из центра оката, т.е. от центра плеча. При этом удобна не только примерка длины/ширины самого рукавчика, но остается возможность корректировать эти существенные параметры даже после того, как закончено все изделие, ведь всегда можно вернуться и изменить размеры в нужную сторону!

Итак, изделие связано. Пройма классической формы со скруглением по нижнему краю.

На схеме ниже показан общий процесс как будет вывязываться рукавчик

Для вязания удобнее будет пользоваться круговыми спицами и крючком без утолщенной ручки — но это по вашему желанию!

Следуя схеме,

1. Начинаем от центра плечевого шва (или сгиба).

Оставив длинный хвостик присоединяемой нити,

из центра плечевого шва вывести крючком 1 петлю

Подробнее как красиво добрать (вывести) петли читайте ЗДЕСЬ

затем в противоположные стороны от этой петли набираем петли в два этапа.

Как правило, ширина верхней части оката составляет 8-10 см для женских, до 12 см для мужских и 4-6 см для детских моделей. Но все зависит от фасона изделия и нужного размера! Для расчета необходимого количества п., которые нужно одновременно набрать по верхней части оката (по схеме выше это расстояние, обозначенное «1»), переведите эту ширину в см в вашу индивидуальную плотность вязания. Например, при плотности 17 п. в 10 см (т.е. 1,7 п. в 1 см) обобщенное число петель для женской модели составит 1,7 х 8/10 см = от 14 до 17 п. Вы можете сами регулировать данную величину по необходимости.

Рабочей нитью по левой стороне вывести из кромочных проймы нужное количество петель.

Набранные петли перевести на круговые спицы

От оставленного изначально длинного хвостика нити в противоположную от центральной петли набрать слева направо такое же количество петель из кромочных проймы. При этом удобнее каждую набранную петлю сразу переводить на те же круговые спицы.

Все набранные петли верхней части оката находятся на круговых спицах

Вязание развернуть на изнаночную сторону

и вязать изнаночный ряд. При этом, если рукав будет вязаться каким-либо узором, то вязать уже выбранным рисунком изнаночный ряд. Если предполагается лицевая гладь, то соответственно этот ряд вязать изнаночными петлями.

1-ую петлю снять на правую спицу, не провязывая,

остальные петли вязать до конца ряда

Закончено выполнение набора петель для верхней части оката (по схеме выше это обозначение «1».

1. Вывязывание вертикальной части оката.

Вязание развернуть на лицевую сторону. В начале ряда добрать справа из кромочной проймы 1 доп. петлю

Провязать ряд до конца лицевыми (или рисунком)

В конце ряда добрать слева из кромочной проймы 1 доп. петлю

Вязание развернуть на изнаночную сторону. 1-ую петлю снять, не провязывая, остальные петли вязать изнаночными (или по рисунку) до конца ряда.

Вязание развернуть на лицевую сторону, добрать справа 1 доп.петлю, вязать ряд до конца, в конце ряда добрать слева 1 доп. петлю.

Таким способом продолжить вязать, добирая по 1 п. с каждой стороны вязания в каждом лицевом ряду.

Вязать ориентировочно на высоту 2/3 общей высоты проймы (на схеме выше обозначение «2»), т.е. до уровня, когда нужно начать выполнение прибавлений по нижнему краю проймы.

1. Приступаем к вывязыванию нижней скругленной части оката рукава.

Для скругления по нижнему краю (на схеме обозначение «3») выполняем прибавления по несколько петель одновременно.

Расчет для прибавления можно составить самостоятельно, как если бы вы вязали рукав обычным способом и убавляли бы петли от начала проймы. В нашем случае это ровно наоборот — прибавления петель.

Для своих моделей я определила удобную формулу прибавлений, которой придерживаюсь во всех фасонах для взрослых с таким видом рукава — в готовом изделии это выглядит красиво и аккуратно, достаточно для свободы движений и применимо во всех моделях.

ФОРМУЛА ПРИБАВЛЕНИЙ

Прибавления в 6-ти последних рядах вязания составляют в каждом следующем лицевом ряду

+ 2 п. одновременно с каждой стороны полотна

+ 3 п. одновременно с каждой стороны полотна

+ 4 (5) п. одновременно с кажой сторонй полотна.

В изделиях для новорожденных и малышей эти цифры меняются соответстсвенно в каждом лиц. ряду на + 2 + 2 + 3.

Такой подход я применяю на основе накопленного опыта и он никогда меня не подводил — рукавчики «сидят» в изделии великолепно, удобно и комфортно для обладателя вещи!

По вашему желанию вы можете попробовать такой вариант прибавлений, но можете воспользоваться и своими расчетами, например, увеличив количество рядов прибавлений до 8 или 10 и выполнив необходимый расчет по своему выбору!

Итак, прибавляем так

В 1-ом ряду одновременно прибавить в начале ряда слева направо (против хода вязания) справа 2 п.

Провязать ряд до конца, в конце ряда добрать слева 2 п.

Вязание развернуть, 1-ую петлю также снять, не провязывая, остальные петли вязать изн. (либо по рисунку) до конца ряда. Вязание развернуть на лицевую сторону, добрать одновременно 3 п., вязать ряд до конца, в конце ряда добрать слева 3 п., вязание развернуть на изнанку, сняв первую петлю не провязанной, вязать до конца ряда. Вязание развернуть на лицо, добрать справа до точки бокового сгиба (либо шва) 4 (5) п., вязать до конца ряда, в конце ряда добрать 4 (5) п. до точки бокового сгиба (шва).

Все. формирование оката рукава закончено — все петли по окружности проймы набраны.

ВидеоМК

Далее перевести петли для вязания по кругу (бесшовный рукав), либо вязать поворотными рядами (с последующим швом по внутренней части рукава) до нужной длины рукава в зависимости от фасона изделия.

ПРИМЕРЫ изделий с рукавами, связанными таким способом

Вяжите с удовольствием! Носите с любовью!

Поделиться ссылкой:

Author: iranta

Просмотры: 16 611

Напорно-всасывающие

Напорно-всасывающие рукава предназначены для забора воды из водоисточников, пожарных гидрантов и другим систем противопожарного водоснабжения с помощью пожарного насоса и транспортирования для нужд пожаротушения.

Так как для забора воды в полости рукава необходимо создать вакуум, насосом АЦ, основной конструктивной особенностью данного типа пожарных рукавов является наличие металлического каркаса из стальной проволоки покрытой грубым текстильным кожухом.

Напорно-всасывающие рукава производятся диаметром от 50 до 200 мм. Рукава меньшего диаметра

Так как рукава имеют жесткую конструкцию и достаточно большой диаметр для более качественного их соединения между собой и патрубком автомобиля необходимо использовать ключи типа К-80, К-150, где значение соответствует диаметру условного прохода рукава.в основном используются для перекачки специальных жидкостей, таких как пенообразователь, масла и т.п.

Напорные

На эту тему ▼

Напорные пожарные рукава

ТТХ и порядок испытаний

Название «напорные пожарные рукава» говорит само за себя (так в принципе и со всеми другими рукавами), то есть это рукава, по которым непосредственно подают огнетушащий состав к пожарному стволу (под давлением порядка 2-8 атмосфер) и далее на тушение через пожарный ствол.

Другими словами определение звучит так – предназначены для транспортирования огнетушащих веществ под избыточным давлением для пожаротушения.

Напорные пожарные рукава это наиболее распространенный вид пожарных рукавов, так как такими рукавами в обязательном порядке укомплектовываются пожарные автоцистерны, пожарные поезда и корабли, пожарные кран-комплекты и они нашли свое широкое применение и в других сферах деятельности человека.

Как было сказано напорные пожарные рукава располагаются в АЦ предварительно смотанные в одинарную или же двойную скатку, есть варианты хранения на специальной катушке.

Глава I. Пуловер снизу доверху

ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

СОДЕРЖАНИЕ § 1. РАСЧЕТ ВЯЗАНИЯ В САНТИМЕТРАХ Клас­си­че­ская коф­точка и ее осо­бен­но­сти Сня­тие мерок Завет­ная тет­радка Выкройка-схема Базо­вая коф­точка Зеле­ный пуловер § 2. РАСЧЕТ В ПЕТЛЯХ. ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПУЛОВЕРА Счет­ный образец Работа с образ­цом по учеб­нику Работа с образ­цом для ленивых Пер­вые 35 см пуло­вера и уточ­не­ние плот­но­сти вязания Раз­метка коф­точки Гори­зон­таль­ная нагруд­ная вытачка § 3. ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ПУЛОВЕРА Пройма 1. Ширина проймы 2. Выпол­не­ние осно­ва­ния выреза 3. Глу­бина проймы 4. Вывя­зы­ва­ние вер­ти­каль­ных участ­ков выреза Гор­ло­вина 1. Раз­меры выреза 2. Глу­бина выреза гор­ло­вины переда и опре­де­ле­ние места начала вяза­ния 3. Рас­четы для частич­ного вяза­ния 4. Вывя­зы­ва­ние выреза .….Гор­ло­вина переда .….Гор­ло­вина спинки Пле­че­вой скос

§ 1. РАСЧЕТ ВЯЗАНИЯ В САНТИМЕТРАХ

Клас­си­че­ская коф­точка и ее особенности

Глав­ной геро­и­ней моей книги явля­ется коф­точка, кото­рую мэтры оте­че­ствен­ного вяза­ния назы­вают изде­лием с втач­ным (вшив­ным) рука­вом. Рукав коф­точки вяжут отдельно, после чего вши­вают в пройму. Поэтому, видимо, его и при­нято назы­вать втач­ным в отли­чии от цель­но­кро­е­ного. В то же время суще­ствуют и дру­гие типы рука­вов, кото­рые на осно­ва­нии того, что они при­ши­ва­ются, можно также назвать втач­ными. Сле­до­ва­тельно, опре­де­ле­ние «коф­точка с втач­ным рука­вом» не кор­ректно, поскольку оно не отра­жает осо­бен­но­стей дан­ной модели. Я стану назы­вать ее клас­си­че­ской. Этот тер­мин в зна­че­нии «клас­си­че­ский» – совер­шен­ный, образ­цо­вый – тоже не содер­жит тех­ни­че­ских харак­те­ри­стик дан­ной модели, но гово­рит о ее месте в исто­рии вяза­ной моды нашего вре­мени. Как и любая клас­сика, коф­точка с втач­ным рука­вом нико­гда не выхо­дит из моды.

Клас­си­че­ская коф­точка, в отли­чие от туники, не сильно, до неко­то­рой сте­пени, но обле­гают фигуру. Она, как чело­ве­че­ская кожа, повто­ряет обводы тела. И эта осо­бен­ность коф­точки лежит в основе ее «кроя», у кото­рого много общего с кроем швей­ной муж­ской костюм­ной рубашки. Соот­вет­ственно назва­ния дета­лей у них схожи и отно­сятся к порт­нов­скому словарю.

Именно «втач­ной» рукав опре­де­ляет тип коф­точки. Глав­ной осо­бен­но­стью «втач­ного» рукава явля­ется то, что он, повто­ряя обводы руки в верх­ней части, закан­чи­ва­ется там, где закан­чи­ва­ется она, что под­черк­нуто гра­ни­цей, раз­де­ля­ю­щей рукав (руку) с основ­ной частью коф­точки (телом). Этой гра­ни­цей явля­ется шов, соеди­ня­ю­щий рукав с прой­мой. В обла­сти плеча он не дол­жен опус­каться ниже края плеча, где у боль­шин­ства людей про­щу­пы­ва­ется округ­лый конец косточки. То есть клас­си­че­ская коф­точка не может иметь спу­щен­ного плеча. «Втач­ной» рукав опре­де­ляет и ширину изде­лия, кото­рая не может быть боль­шой, так как в таком слу­чае рукав ста­нет спу­щен­ным. Неболь­шая ширина коф­точки в свою оче­редь делает необ­хо­ди­мой нагруд­ную вытачку для «дам с гру­дью». Без вытачки при малой ширине коф­точки грудь натя­ги­вает вяза­ное полотно. В резуль­тате оно начи­нает сильно мор­щить в рай­оне под­мышки, а перед полу­ча­ется вздернутым.

Клас­си­че­ская коф­точка отно­сится к так назы­ва­е­мой одежде пле­че­вой – «одежде, опи­ра­ю­щейся на верх­нюю опор­ную часть тела, огра­ни­чен­ную сверху лини­ями сочле­не­ния пле­че­вого пояса с шеей и руками, а снизу линией про­хо­дя­щей через высту­па­ю­щие точки лопа­ток и груди» (ГОСТ 17037–85 – Изде­лия швей­ные и три­ко­таж­ные. Тер­мины и опре­де­ле­ния).

В вяза­нии исполь­зу­ется не только адап­ти­ро­ван­ная порт­нов­ская тер­ми­но­ло­гия. Есть, конечно, и свои соб­ствен­ные тер­мины. В целом лек­сика вязаль­ного ремесла доста­точно спе­ци­фична, и ее нельзя назвать усто­яв­шейся. Поэтому счи­таю необ­хо­ди­мым опре­де­лить тер­мины, кото­рыми обо­зна­чают части коф­точки (схема 1), в соот­вет­ствии со своим пониманием.

Схема 1. Назва­ния основ­ных частей коф­точки и рукава

Гор­ло­вина

– вырез для головы, если речь идет о коф­точке в целом. Мы также гово­рим о
гор­ло­вине спинки
и
гор­ло­вине переда
в про­цессе работы над ними.

Пройма

– вырез для руки, если речь идет о коф­точке в целом. Мы также гово­рим о
пройме спинки
и
пройме переда
в про­цессе работы над ними.

Вытачка

в шитье – «кон­струк­тив­ный эле­мент в виде ста­чан­ной на нет складки тре­уголь­ной или ром­бо­вид­ной формы. Слу­жит для при­да­ния объ­ем­ной формы дета­лям одежды из плос­кого мате­ри­ала. Напри­мер, нали­чие на полоч­ках верх­ней вытачки явля­ется основ­ной кон­струк­тив­ной осо­бен­но­стью жен­ской и дет­ской (для дево­чек) одежды: верх­няя вытачка при­дает полочке объ­ем­ную форму в обла­сти груди» (
Орленко Л.В
. Тер­ми­но­ло­ги­че­ский сло­варь одежды, 1996)[ii]. Я делаю только вытачки на переде коф­точки и назы­ваю их
нагруд­ными вытач­ками
.

Пле­че­вой скос

– поло­гий тре­уголь­ный уча­сток, кото­рый делает плечо скошенным.

Головка рукава

– верх­няя фигур­ная часть «втач­ного» рукава, края кото­рой при­ши­ва­ются к пройме.

Окат

– верх­няя округ­лен­ная часть головки «втач­ного» рукава.

Манжет(а) – деталь, оформ­ля­ю­щая низ рука­вов или рейтуз.

Планка

– деталь в виде полоски для обра­ботки и деко­ра­тив­ного оформ­ле­ния краев гор­ло­вины и застежки кофточки.

Необ­хо­димо опре­де­лить также тер­мины, каса­ю­щи­еся раз­ме­ров изде­лия и его дета­лей. При­ме­ни­тельно к вяза­ному полотну обычно то, что мы изме­ряем в пет­лях, назы­ва­ется шири­ной. Напри­мер, мы гово­рим «ширина пуло­вера». То, что мы изме­ряем в рядах, назы­ва­ется высо­той («высота головки рукава»), но, к сожа­ле­нию, не все­гда. Именно эти еди­ницы изме­ре­ния – петли и ряды – должны были бы слу­жить кри­те­рием для выбора тер­мина, поскольку упо­треб­ле­ние слов «длина», «ширина», «высота» и «глу­бина» слиш­ком рас­плыв­чато и то, что один чело­век, ска­жем, назо­вет дли­ной, дру­гой посчи­тает шириной.

Так, напри­мер, высоту планки гор­ло­вины (она изме­ря­ется в рядах) хочется назвать шири­ной, а ее ширину – дли­ной, а она изме­ря­ется в пет­лях. В то же время ширину планки-застежки жакета хочется назвать высо­той при­том, что она изме­ря­ется в пет­лях (исклю­чая ту планку, кото­рая вяжется вме­сте с жаке­том), а ее высоту – шири­ной, хотя она изме­ря­ется в рядах. На наш выбор слова вли­яет форма планки – сильно вытя­ну­тый пря­мо­уголь­ник – и поло­же­ние ее отно­си­тельно кофточки.

Для чет­кого пони­ма­ния, о чем идет речь, было бы логично исполь­зо­вать только тер­мины «высота» и «ширина». Однако в тео­рии вяза­нии суще­ствует тер­ми­но­ло­ги­че­ский ряд, правда не доста­точно хорошо усто­яв­шийся. Но игно­ри­ро­вать его нельзя, да и нет смысла. Поэтому важно зара­нее ого­во­рить, что и как мы будем назы­вать. Усло­вимся, что ширину любой планки из-за того, что она намного больше высоты, мы назы­ваем дли­ной, а высоту так и будем назы­вать высо­той. Высоту гор­ло­вины и проймы будем назы­вать глу­би­ной, высоту пуло­вера, юбки, рукава – длиной.

Уточ­ним также тер­мины «левая» и «пра­вая». Ведь левая это или пра­вая сто­рона чер­тежа или вывя­зы­ва­е­мой коф­точки, мы опре­де­ляем отно­си­тельно вязаль­щицы. В то же время, когда коф­точка надета на кого-то, дан­ные тер­мины опре­де­ля­ются отно­си­тельно этого чело­века. В резуль­тате левая и пра­вая сто­роны меня­ются местами. Та сто­рона, кото­рая на чер­теже назы­ва­лась, ска­жем, левой ста­но­вится пра­вой. Чтобы избе­жать пута­ницы, дого­во­римся, что слова «левая» и «пра­вая» опре­де­ля­ются отно­си­тельно коф­точки, кото­рая надета на чело­века, а не отно­си­тельно вязаль­щицы. Напри­мер, на схеме жакета светло-зеленая – это пра­вая полочка, а бледно-розовая – левая.

Сня­тие мерок

Назва­ния мерок, необ­хо­ди­мых для постро­е­ния выкройки клас­си­че­ской коф­точки, также взяты из порт­нов­ского сло­варя. Зоны и прин­ципы сня­тия мерок по боль­шей части иден­тичны портновским.

Схема 2. Зоны сня­тия мерок для клас­си­че­ской коф­точки и их названия

При­об­ретя опыт и соста­вив свое пред­став­ле­ние о вяза­нии, я не сни­маю теперь мно­гие из тра­ди­ци­он­ных мерок, но зато к остав­шимся добав­ляю свои (схема 2). Мне нужны:

1) обхват груди

. Изме­ря­ется по наи­бо­лее высту­па­ю­щим точ­кам груди и лопаток;

2) ширина переда (изме­ря­ется над гру­дью между углами под­мы­шеч­ных впа­дин при опу­щен­ных руках) и ширина спинки – для «дам с грудью»;

3) обхват бедер

. Эта мерка должна по пра­ви­лам сни­маться «по самому широ­кому месту бедер с уче­том выпук­ло­сти живота». Я же обме­ряю бедра в том месте, где будет нахо­диться низ изделия;

4) длина изде­лия по спине

. Изме­ря­ется по сере­дине спины от седь­мого шей­ного позвонка до низа изделия;

5) длина изде­лия по переду

. Изме­ря­ется не по сред­ней линии переда, а по линии от самой высо­кой точки плеча – у шеи, при­мерно на той же высоте, где нахо­дится седь­мой позвонок).

Срав­не­ние длин изде­лия по спине и по переду помо­гает мне опре­де­лить, насколько перед коф­точки дол­жен быть длин­нее спинки. В слож­ных слу­чаях, когда к боль­шой груди при­бав­ля­ется боль­шой живот, две мерки длины про­сто необ­хо­димы. В про­стых слу­чаях раз­ница длин состав­ляет глу­бину вытачки;

6) обхват плеча

. Изме­ря­ется при опу­щен­ной руке по самому пол­ному месту у под­мы­шеч­ной впа­дины. Эту мерку я сни­маю только для «дам с гру­дью», у кото­рых и руки обычно полные;

7) длина плеча

. Изме­ря­ется от осно­ва­ния шеи до так назы­ва­е­мой пле­че­вой косточки (высту­па­ю­щего скруг­лен­ного конца пле­че­вого отростка лопатки).

длина рукава от плеча

, или пра­виль­нее было бы ска­зать длина руки. Изме­ря­ется по опу­щен­ной руке от конца плеча до осно­ва­ния кисти;

9) длина плеча + длина рукава

(«длина рукава от шеи»).

Поясню, почему я сни­маю не две мерки (длина плеча и длина рукава), а три. У неко­то­рых дам невоз­можно изме­рить точно длину плеча: не опре­де­ля­ется пле­че­вая косточка, плечи пока­тые. С дру­гой сто­роны в работе не все­гда точно уда­ется выдер­жать раз­мер плеча, и плечо полу­ча­ется шире, а ино­гда (редко) уже. Когда же я вязала «цель­но­кро­е­ные» рукава, я при­выкла сни­мать всего одну мерку, кото­рую я назы­ваю «длина рукава от шеи». Она и сей­час оста­ется для меня основ­ной, а осталь­ные две (длина плеча и длина рукава от плеча) слу­жат для кор­рек­ти­ровки длины рукава.

Завет­ная тетрадка

Сня­тые мерки я запи­сы­ваю в школь­ной тет­радке. В ней я фик­си­рую все свои дей­ствия: кроме мерок, запи­сы­ваю убавки и при­бавки, рас­четы, их кор­рек­ти­ровки, плот­ность вяза­ния из шер­сти дан­ного наиме­но­ва­ния и фирмы и т.д., черчу схемы коф­то­чек и их дета­лей с нане­сен­ными на них раз­ме­рами в сан­ти­мет­рах, пет­лях и рядах. А начи­наю свою работу с напи­са­ния заго­ловка, напри­мер: «Марина (беже­вый пуло­вер)». Све­де­ния, кото­рые я вношу в тет­радь, могут мне еще пона­до­биться и не раз. А Марина, как и мно­гие дру­гие дамы, зака­зы­вала и, наде­юсь, еще будет зака­зы­вать, не одну вещь. Поэтому-то и нужна тет­радка, а не листочки, кото­рые все­гда теря­ются. Вам тоже сове­тую так посту­пать, даже если вы вяжете только для себя.

Глав­ным эле­мен­том про­екта кон­крет­ной коф­точки явля­ется ее выкройка-схема. Пол­но­раз­мер­ной выкройки я не делаю, поскольку она мне не нужна.

Выкройка-схема

Запи­сав в тет­ради мерки, я рисую выкройку–схему коф­точки, конечно, совсем не так кра­сиво, как я начер­тила ее с помо­щью ком­пью­тера (схема 3), но прин­цип тот же. На схему я наношу раз­меры коф­точки в сан­ти­мет­рах и впо­след­ствии рядом с ними – в пет­лях или рядах.

Основа выкройки-схемы – ширина коф­точки

. При ее опре­де­ле­нии нужно взять мерку обхвата груди и к ней при­ба­вить некую вели­чину для «сво­бод­ного обле­га­ния», кото­рая в зави­си­мо­сти от моды и фасона колеб­лется в пре­де­лах от 4 до 20 см. Я чаще всего делаю при­бавку 12 – 16 см. Моя люби­мая ширина коф­точки теперь 108 см. Она подой­дет и для 44-го, и для 48-го, и даже для 50-го раз­мера. Если я вяжу коф­точку для дамы с обыч­ным тело­сло­же­нием, ширину изде­лия я делю поровну между пере­дом и спин­кой. Если я вяжу коф­точку для «дамы с гру­дью», я делаю перед шире спинки.

Нагруд­ная вытачка

Вытачку я не наношу на схему коф­точки, а рисую ее отдельно в виде тре­уголь­ника. При этом знаю, что вытачка должна начи­наться с точки на линии боко­вого «шва», рас­по­ло­жен­ной на 3 – 5 см ниже гори­зон­таль­ной линии проймы (эта вели­чина зави­сит от того, как рас­по­ло­жен бюст: низко или высоко). Длина вытачки колеб­лется в пре­де­лах 12 – 14 см. Рас­твор ее состав­ляет 3 – 5 см, что соот­вет­ствует номеру лиф­чика по ста­рой системе: № 3 – 3 см, № 5 – 5 см и т.д. Как я уже гово­рила, если на коф­точке для «дамы с гру­дью» не сде­лать вытачку, перед полу­чится вздер­ну­тым, а в обла­сти под­мышки обра­зу­ются складки. Вытачку можно не делать при хорошо рас­тя­ги­ва­ю­щейся ажур­ной вязке, а также если по бор­там жакета (рядом с планкой-застежкой) про­хо­дит, напри­мер, рельеф­ный узор из кос. Гори­зон­таль­ная плот­ность таких узо­ров больше, а вер­ти­каль­ная – меньше по срав­не­нию с основ­ным узо­ром, ска­жем, лице­вой гла­дью, поэтому сере­дина переда и так доста­точно вытя­нута. Вещи неболь­ших раз­ме­ров (42 – 44) пре­красно обхо­дятся и без вытачек.

Пройма

Глу­бина проймы

. Я беру для всех раз­ме­ров глу­бину проймы переда 21 см, для «дам с гру­дью» – 22 см. Глу­бина проймы спинки в сред­нем больше глу­бины проймы переда на 1 см (а для суту­лых – и на 2 – 3 см). Если свя­зать неши­ро­кую коф­точку с оди­на­ко­вой глу­би­ной проймы спинки и переда, коф­точка будет «убе­гать» назад и пле­че­вые швы лягут не на сере­дину плеча, а сме­стятся к спине.

Ширины проймы

переда и спинки при рав­ном деле­нии ширины изде­лия оди­на­ковы и состав­ляют почти все­гда 6 см.

Пле­че­вые скосы

Свои коф­точки я выпол­няю с пле­че­выми ско­сами высо­тою при­мерно 3 см и у переда, и у спинки.

Гор­ло­вина

Мои коф­точки с круг­лым выре­зом без ворот­ника и без застежки (пуло­веры) имеют ширину гор­ло­вины 18 – 20 см, глу­бину гор­ло­вины переда – 9 см, а с ворот­ни­ком типа сто­ечки или поло – соот­вет­ственно 18 и 7 см. Глу­бина гор­ло­вины спинки колеб­лется от 1 до 2 см. Бóль­шую глу­бину гор­ло­вины спинки я делаю в основ­ном только, если пред­по­ла­гаю для нее доста­точно широ­кую планку. Если же я буду обвя­зы­вать гор­ло­вину крюч­ком, то для узкого кру­жева глу­бина ее будет мини­мальна, а для «рачьего шага» линия гор­ло­вины вообще может быть прямой.

Рукав

Высота головки рукава (отре­зок D – C на рис. 1) у моих коф­то­чек в сред­нем равна 15 см, а для раз­ме­ров более 54-го – 16 – 16,5 см, поло­вина ширины рукава по линии проймы (отре­зок С – Е) состав­ляет от 18 до 20 см. Длина рукава, конечно, – вели­чина непо­сто­ян­ная и соот­вет­ствует длине руки хозяйки коф­точки. Высота ман­жеты (В – А) – 4 – 6 см.

Базо­вая кофточка

Таким обра­зом, моя базо­вая коф­точка имеет сле­ду­ю­щие размеры:

Ширина

– 108 см.
Длина
– 60 см.
Вытачка
: длина – 12 см, глу­бина – 3 см.
Пройма
: ширина – 6 см, глу­бина – 21 см (перед) и 23 см (спинка).
Пле­че­вой скос, высота
– около 3 см.
Гор­ло­вина:
ширина – 20 см, глу­бина – 9 см (перед) и 2 см (спинка).

Рукав

:высота головки (отре­зок D – C) – 15 см, поло­вина ширины рукава по линии проймы (отре­зок C – E) – 20 см, основ­ная (цилин­дри­че­ская) часть (отре­зок C – B) – по инди­ви­ду­аль­ной мерке, высота ман­жеты (отре­зок В – А) – 5 см.

Схема 3. Выкройка-схема моей базо­вой коф­точки (пуловера)

Похо­жую коф­точку из моей кол­лек­ции, кото­рую я назвала Зеле­ным пуло­ве­ром, мы и «свя­жем» с вами вме­сте на стра­ни­цах пер­вой части книги. А было так.

Моей подруге нужен был хлоп­ча­то­бу­маж­ный пуло­вер. В нем отлично себя чув­ству­ешь и на улице про­хлад­ным летом, и в офисе вес­ной, когда на улице уже тепло, а в поме­ще­нии жарко, потому что про­дол­жают топить. Я не соби­ра­лась вязать ничего осо­бен­ного. Пла­ни­ро­вала сде­лать ажур­ный пуло­вер на основе базо­вой выкройки-схемы. Но выпол­нить мою задумку ока­за­лось непро­сто. Этот пуло­вер из зеле­ных ниток заста­вил меня поло­мать голову и даже кое-что при­ду­мать. Так сов­пало, что в то время я уже начала писать книгу. «Зеле­ный пуло­вер – типич­ный пред­ста­ви­тель моих коф­то­чек. В то же время на его при­мере можно рас­ска­зать и о слож­ных слу­чаях», – в один пре­крас­ный день поду­мала я и побе­жала за фото­ап­па­ра­том. С этого момента пуло­вер пре­вра­тился для меня в объ­ект иссле­до­ва­ния. Узло­вые моменты работы над ним я уже осмыс­ли­вала по-новому и фото­гра­фи­ро­вала. А теперь поз­вольте представить…

Зеле­ный пуловер

Пуло­вер свя­зан из 450 г мер­се­ри­зо­ва­ного хлопка спи­цами № 2,5. Гори­зон­таль­ная плот­ность вязки – 2,38 петли, вер­ти­каль­ная – 3,3 ряда. Ширина пуло­вера – 270 петель, из них 132 петли – спинка и 138 петель – перед.

Схема 4. Выкройка-схема Зеле­ного пуловера

Основ­ные раз­меры пуло­вера даны на выкройке-схеме поло­вины переда (в сан­ти­мет­рах, а в скоб­ках – в пет­лях или рядах). На выкройке-схеме поло­вины спинки раз­меры ука­заны лишь там, где они отли­ча­ются от раз­ме­ров переда.

Схема 5. Пройма и набор­ный ряд рукава

Пуло­вер свя­зан ажур­ными вер­ти­каль­ными поло­сами. Всего по ширине пуло­вера раз­ме­щено 30 полос. Рап­порт узора состав­ляют 9 петель.

– лице­вая; – изна­ноч­ная; – 2 петли про­вя­зать вме­сте лице­вой; – 2 петли про­вя­зать вме­сте с накло­ном влево: 1 петлю снять как при лице­вом вяза­нии, сле­ду­ю­щую петлю про­вя­зать лице­вой и про­тя­нуть через сня­тую петлю; – накид.

Классификация

по видам

Классификация рукавов пожарных общая

по материалам изготовления

Типы напорных рукавов

Как и все техническое оборудование, и аварийно-спасательный инструмент напорные пожарные рукава должны соответствовать ГОСТу.

На эту тему ▼

Талькирование напорных пожарных рукавов

Что это такое и зачем делать

Согласно нормативным документам напорные пожарные рукава должны классифицироваться по:

Стойкости к внешним воздействиям:

• износостойкие (И);
• маслостойкие (М);
• термостойкие (Т).

Климатическому исполнению для эксплуатации в районах с:

• тропическим;
• умеренным (-40˚С до + 45˚С);
• холодным климатом (-50˚С до + 45˚С).

Важно: плакат в технический класс по классификации и схеме технологической эксплуатации пожарных рукавов доступны по кнопке скачать, после статьи!

Выполняют на чертежах полочки и спинки, чтобы обеспечить безупречное сопряжение рукава с проймой изделия. Как и для втачного рукава, определяющими исходными данными для конструирования рукава реглан наряду с измерениями и прибавками являются высота оката и ширина рукава.

Высоту оката определяет вертикальный диаметр незамкнутой проймы с чертежа изделия, т.е. отрезок О1О2:

О1О2 = ОО1 — ОО2,

где ОО2 = 2,0 см для одежды маленьких и средних размеров;

ОО2 = 1,5 см для одежды больших размеров.

В соответствии с моделью высоту оката увеличивают на 0,5…1,0 см. В процессе изготовления верхние срезы такого рукава в области точки П должны припосаживаться и сутюживаться.

Ширину рукава определяют по формуле:

Шр = (Оп + Поп) / 2.

Рукав реглан, как правило, на 1,0…2,0 см шире втачного рукава изделия одного и того же силуэта.

Рис. 3 – Чертеж изделия с рукавом типовой (классический) реглан.

Построение чертежа конструкции передней части рукава (рис. 4).

Определяют положение линии ширины рукава под проймой. Для этого соединяют точки А9 и П6. Из точки П6 на полученной прямой делают засечку радиусом П6Г4, получают точку О3:

П6О3 = П6Г4.

Из точки П5 радиусом, равным R = Вок = О1О2, проводят дугу окружности. Из точки О3 к этой дуге проводят касательную, которая устанавливает положение линии ширины рукава под проймой.

Определяют положение линии переднего переката на передней половинки рукава. Для этого из точки П6 опускают перпендикуляр на линию ширины рукава под проймой и продолжают ее вниз. Точку пересечения обозначают Рп.

Определяют половину ширины передней половинки рукава под проймой. Влево от точки Рп откладывают отрезок РпО11, который равен:

РпО11 = Шр / 2 – 1,0 см.

Точка О11 определяет положение верхней линии передней половинки рукава. Через точку О11 вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии РпО11. Вниз от точки О11 на нем откладывают отрезок О11М:

О11М = Др – Вок.

Определяют положение линии локтя:

О11Л = Др / 2 + 3,0 – Вок.

Из точек Л и М вправо проводят перпендикуляры к линии О11М. Их пересечение с линией П6Рп обозначают точками Л1 и М1.

Прогиб на линии локтя Л1Л2 = 0,5…1,0 см.

Влево от точки М1 откладывают отрезок М1М2:

М1М2 = Шрук.вн / 2 – 0,5 см.

Точки О11 и М2 соединяют. Точку пересечения прямой О11М2 с линией локтя обозначают Л*. Верхний срез передней половины рукава оформляют плавной линией, проходящей через точки А9, П5, О11, Л*, М2.

Определяют положение нижней линии передней части рукава, развертывая рукав по линии переднего переката:

РпР1 = РпО11;

Л2Л3 = Л2Л*;

М1М3 = М1М2.

Рис. 4 – Чертеж передней части рукава типовой (классический) реглан.

Нижнюю линию передней части рукава проводят, соединяя точки Р1, Л3, М3. Для определения положения верхней точки нижней линии передней части рукава – точки Р11 – из точки Рп восставляют перпендикуляр к линии РпЛ2. Точку пересечения этого перпендикуляра с линией Р1Л3 обозначают Р11.

Линию низа передней части рукава оформляют плавной кривой, проходящей через точки М2 и М3 с прогибом посередине, равным 0,7…1,0 см:

М1М11 = 0,7…1,0 см.

Для оформления линии проймы передней части рукава, находят положение вспомогательных точек Рп*, П62 и 2*. Влево от точки Р1 по линии ширины рукава под проймой откладывают отрезок:

Р1Рп* = Г2Г4 + 0,5…1,0 см.

Из точки Рп* восставляют перпендикуляр к линии ширины рукава под проймой Р1О11 до пересечения с перпендикуляром из точки П6, проведенным к линии П6Рп. Точку пересечения перпендикуляров обозначают П62.

Положение точки 2*, лежащей на биссектрисе угла П62Рп*Р1, определяется отрезком Рп*2*, который равен:

Рп*2* = Г42 + 0,3…0,5 см.

Линию проймы передней части рукава оформляют плавной кривой, проходящей через точки А91, П62, 2*, Р11.

Построение чертежа конструкции задней части рукава (рис. 5).

Осуществляют по тому же принципу, что и построение передней части рукава.

При наличии вытачки в плечевом срезе ее переводят в линию реглана или проектируют в линии горловины спинки.

Сначала находят положение линии ширины рукава под проймой, для чего на прямой, соединяющей точки А2* и П3, откладывают отрезок:

П3О4 = П3Г1.

Из точки О4 к дуге окружности, проведенной из точки П11 радиусом, равным высоте оката, проводят касательную. Эта линия и является линией ширины задней части рукава под проймой. Находят положение линии локтевого переката задней части рукава. Для этого из точки П3 опускают перпендикуляр на линию ширины под проймой задней части рукава. Точку пересечения обозначают Рл. Для определения положения верхней линии от точки Рл вправо на линии ширины рукава под проймой откладывают отрезок РлО12:

РлО12 = Шр / 2 + 1,0 см.

Из точки О12 восставляют перпендикуляр к линии РлО12 и откладывают на нем отрезки, определяющие положение линии низа рукава и линии локтя:

О12М4 = О11М – с чертежа передней части рукава;

О12Л4 = О11Л — с чертежа передней части рукава.

Из точек М4 и Л4 проводят перпендикуляры к линии О12М4.

М4М5 = ММ2 — с чертежа передней части рукава.

Точки О12 и М5 соединяют. Верхнюю линию задней части рукава оформляют плавной кривой, проходящей через точки А2*, П11, О12, М5. Точку пересечения верхней линии рукава с линией локтя обозначают Л4*.

Влево от точки М5 откладывают половину ширину задней части рукава внизу:

М5М6 = Шрук.вн / 2 + 0,5 см.

Точки М6 и Рл соединяют. Пересечение полученного при этом отрезка с линией локтя обозначают точкой Л5. Прогиб локтевого переката:

Л5Л51 = 0,5…1,0 см.

Линию локтевого переката проводят через точки Рл, Л51, М6. Величина скоса низа рукава на линии локтевого переката равна:

М6М61 = 1,0…1,5 см.

Построение нижней линии задней части рукава осуществляют его развертыванием по линии локтевого переката:

РлР2 = РлО12;

Л51Л6 = Л51Л4*;

М61М7 = М61М5.

Отрезок М61М5 откладывают на перпендикуляре к линии Л51М61, восставленном из точки М61.

Нижняя линия задней части рукава оформляется линией, проходящей через точки Р2, Л6, М7. Верхнюю точку этой линии определяет точка Р21, лежащая на пересечении перпендикуляра, восставленного из точки Рл к линии локтевого переката РлЛ51, с нижней линией рукава.

На нижней линии рукава оформляют локтевую вытачку. Верхняя сторона вытачки лежит на линии Л51Л6. Нижняя сторона расположена на линии Л51Л61, перпендикулярной нижней части линии локтевого переката Л51М61. Конец вытачки не доходит до линии локтевого переката на 1,0…2,0 см, при этом:

Л61Л51 = Л51Л6.

Линию низа проводят плавно, соединяя точки М5, М61, М7. Линию проймы задней части рукава строят после определения положения вспомогательных точек Рл*, П32, 7.

Вправо от точки Р2 на линии ширины рукава под проймой откладывают отрезок:

Р2Рл* = Г1Г2 +1,0…1,5 см.

Пересечение перпендикуляра, восставленного из точки Рл* к линии О12Р21, с линией, проведенной через точку П3 параллельно О12Р2, обозначают П32.

Точка 7 лежит на биссектрисе угла П32Рл*Р21 и равна:

Рл*7 = Г11 + 0,3…0,5 см.

Линию проймы задней части рукава оформляют плавной кривой через точки А21, П32, 7, Р21.

Рис. 5 – Чертеж задней части рукава типовой (классический) реглан.

Эксплуатация

Включает в себя следующие мероприятия:

• постановка на вооружение пожарных частей и комплектации пожарных кранов;
• применение в работе при тушении пожаров;
• техническое обслуживание;
• ремонт;
• хранение.

Схема эксплуатации рукавов пожарных

Дополнительный материал:

Образец

Тактико-технические характеристики

Рукава пожарные – предназначены для транспортирования ОТВ под избыточным давлением. Рукава пожарные делятся на три следующих вида:

• напорные, 20 м (Диаметр: 51, 66, 77, 89, 150 мм);
• всасывающие, 4 м – для забора воды из откр. водоисточника (диаметр: 125 мм);
• напорно-всасывающие, 4 м – для забора воды из ПГ (диаметр: 77 мм).

Из таблицы вы узнаете справочные данные: пропускную способность, емкость и объем рукава, сопротивление, потери напора, рабочее и испытательное давление, массу (вес), расходы и скорость движения воды.

Таблица по рукавам пожарным ТТХ

Таким образом, и техническое исполнения рукавов будет разное. Напорные рукава 70-80 годов XX ст изготавливались из льна, что конечно очень было неудобно, так как их обязательно было необходимо просушивать, они очень тяжело ремонтировались и были достаточно тяжелыми и не компактными.

На сегодняшний день напорные рукава изготовляют из многослойных синтетических материалов (лавсан, капрон) с прорезиненной подложкой, также с внешней стороны рукава покрывают специальными износостойкими полимерными покрытиями.

На основных пожарных автомобилях в основном используют рукава диаметром 38,55,66,77,89,150 мм.

Стандартная длинна напорного рукава составляет 20 м.

В напорных пожарных рукавах одним из наиболее важных параметров является пропускная способность рукава, которая будет зависеть от диаметра в первую очередь, а также объем самого рукава.

Вопрос: сколько литров воды в рукаве смотри таблицу:

Объем одного пожарного рукава

Вопрос: какая пропускная способность рукавов смотри таблицу

Пропускная способность пожарного рукава

Учитывать пропускную способность рукава очень важно, при организации пожаротушения, так как от этого будет зависеть необходимая интенсивность подачи огнетушащих средств в очаг возгорания.

Обозначения на пожарных рукавах

На рукава, поступившие в пожарную часть, наносят дополнительную маркировку их принадлежности к пожарной части. На рукавах, являющихся принадлежностью пожарной части, маркировка состоит из дроби, где в числителе указывается номер пожарной части, в знаменателе – порядковый номер рукава.

Порядок маркировки

Рукава «Универсал» – рекомендуются к применению для внутренних пожарных кранов и переносных мотопомп.

Рукава пожарные напорные «Стандарт» – предназначены для передвижной пожарной техники с целью подачи воды и водных растворов пенообразователей на расстояние под давлением. Рукава пожарные Стандарт отличаются от рукавов пожарных Универсал своей морозостойкостью до -55°С.

Рукава «Технолен», применяются для комплектования передвижной пожарной техники и мотопомп с рабочим давлением до 1,6 МПа, морозостойкие , износостойкие, ремонтопригодные с резиновой внутренней камерой.

Рукава латексированные (рукав латексный) с внутренним гидроизоляционным слоем, произведенным из натурального латекса, применяются для комплектования передвижной пожарной техники и мотопомп с рабочим давлением до 1,6 МПа.

Пожарные напорные рукава прорезиненные «Армтекс» (двухстороннее полимерное покрытие) предназначаются для передвижной пожарной техники и мотопомп, с рабочем давлением до 1,6 МПа, подача воды и водных растворов пенообразователей с водородным показателем рН=7-10. под давлением в на расстояние в интервале рабочих температур от минус 400С и в районах с умеренным климатом (исполнение У). Повышенная износостойкость, устойчивость к агрессивным средам (масло, бензин).

Сравнительная характеристика поставляемых на вооружение пожарных напорных рукавов

Ночная рубашка из 4 квадратов ткани

Уменье шить — очень полезный навык. Во-первых, при этом мы значительно экономим деньги, во-вторых, своими руками можно изготовить совершенно эксклюзивный наряд. Домашняя одежда тоже должна быть красивой, удобной и стильной. Поэтому сшить самостоятельно домашнюю одежду — это отличная возможность попрактиковаться в шитье и сделать нужную вещь.

Сейчас мы научимся шить лёгкое домашнее платье-ночнушку своими руками без выкройки.

Все измерения даны на девочку 6 лет. Взрослое платье раскраиваем аналогичным образом по своим размерам.

Переднаяя и задняя части:

1. Измеряем обхват бедер в самой широкой части (Об= 55 см), прибавляем 5 см. Получится 60 см.

2. Желаемая длина от ключицы вниз = 57 см + 3 см = 60 см.

Вырезаем два квадрата размерами 60х60 см.

Рукава:

1. Измеряем обхват плечевой части руки в самой широкой части (Оп = 15 см), удвоим эту величину. Получится 30 см.

2. Желаемая длина от основания шеи до локтя 28 см + 2 см = 30 см.

Вырезаем два квадрата размерами 30х30 см.

Резинка

Я использовала обычную бельевую резинку 12 мм. Измеряем свободно вокруг основания шеи и прибавляем 2 см на шов. Для обоих детей (3-х и 6-ти лет) я сделала одну величину — 38 см.

Сборка деталей:

Раскладываем заднюю часть лицевой стороной вверх. В верхний правый угол кладем рукав (уголок к уголку) лицевой сторонй вниз. Скрепляем булавками примерно половину или три четверти длины рукава (я рекомендую 3/4 для большинства случаев).

Проделываем то же самое со вторым рукавом и верхним левым углом ткани.

Складываем рукав пополам край к краю.

.Раскладываем квадрат передней части сверху лицевой стороной вниз.

Скрепляем края передней части и рукава на ту же длину, что и задняя часть (на половину или 3/4).

Будьте аккуратны, чтоб скрепить только два слоя ткани — переднюю часть ночнушки и переднюю часть рукава!

Всего там четыре слоя. Если вы сметали 3/4 длины на задней части, то сметайте 3/4 на передней.

Когда мы развернете рукав, он будет выглядеть следующим образом:

Сшиваем на машинке скрепленные булавками части рукавов. Начинаем сверху и останавливаемся там, где у нас находится нижняя булавка.

Вот как выглядит наша работа после того, как мы сшили рукава:

Скрепляем булавками боковые края передней и задней частей, подмышки и рукав.

Сшиваем одним швом от низа платья до конца рукава. Можно использовать трикотажный шов или зигзагообразную строчку.

Подворачиваем верхний край на 2 см и прикалываем.

Прокладываем строчку по кругу на таком расстоянии, чтоб можно было потом продеть резинку.

Вдеваем резинку.

Сшиваем концы.

Выворачиваем ночную рубашку на лицевую сторону.

Добавим украшений на подол и рукава. Я решила пришить кружево.

Вы можете оставить все, как есть, подшить, оверлочить или что-либо еще по вашему желанию.

Я желаю вам удачных изделий, пусть ваши творческие задумки осуществляются легко и быстро!

До новых встреч!